La pose de pavés n'est pas forcément un métier réservé aux professionnels. Avec les bons outils, les bons matériaux et des instructions professionnelles, même un bon bricoleur est capable de paver son allée, sa terrasse ou ses allées de jardin. Il n'y a que quelques points importants à considérer.
Planification des travaux de pavage
Avant de pouvoir réellement commencer à paver, vous devez être clair sur la charge maximale que devra supporter la future zone de pavage. Outre le choix des pavés ou des dalles, cela affecte également la sous-structure, ce qu'on appelle la fondation. Le choix des pavés dépend bien entendu aussi de la fourchette de prix que vous souhaitez acheter et de l’importance de la charge. Il n'est pas recommandé de recouvrir une entrée de garage avec des carreaux de céramique.
La planification comprend également la fourniture des outils requis. Pour réaliser des travaux de pavage il vous faut:
- une plaque vibrante avec base en caoutchouc
- une machine de découpe flexible ou humide
- une latte en aluminium ou une planche de bois droite
- une pelle
- un maillet en caoutchouc
- un balai.
La commande du matériel doit être
- Pavés ou dalles
- la couche de protection contre le gel pour la sous-construction
- Pierres de bordure
- Fente ou gravier comme matériau de litière
- Sable pour les joints
inclure.
Creusez les fondations pour le pavage
Le creusement des fondations dépend de la nature du sol et de la capacité portante du revêtement de surface. Le matériau de la couche de base joue un autre rôle. Lorsqu'il s'agit de la zone excavée, la fixation des bords ne doit pas être oubliée. Pour les sentiers, par ex. B. dans le jardin et les terrasses, une excavation d'environ 20 cm sous la couche supérieure finie est suffisante. Les entrées de garage doivent être creusées à une profondeur d'au moins 30 cm.
Un sol remblayé, comme on en trouve souvent dans les nouvelles constructions, est tout aussi impropre au pavage qu'un sol détrempé par la pluie et l'humidité. Si nécessaire, le sol doit être creusé plus profondément ou compacté avec un mélange de ciment pour améliorer sa capacité portante.
Installation de la couche antigel
La fixation des bords doit être installée avant d'appliquer la couche de protection contre le gel. Des bordures de pelouse en pierre naturelle ou en béton, de grands pavés ou des palissades conviennent à cet effet. La fixation de bordure est placée dans du ciment, qui est tiré plus haut sur le dos. Chaque pierre est enfoncée dans la couche de béton avec un maillet en caoutchouc. Pour obtenir une ligne droite, vous devez tendre un cordon de maçon.
Une fois le béton de la bordure durci, la couche de protection contre le gel peut ensuite être appliquée. Pour ce faire, vous devez ajouter du gravier ou du gravier d'une granulométrie de 0 à 32 mm et d'une épaisseur d'environ 20 à 30 cm. Pour éviter que la couche ne se dépose ultérieurement, elle doit être compactée avec une plaque vibrante. Pour le drainage, toute la zone doit présenter une légère pente dans la direction de drainage souhaitée. La sous-structure doit également avoir cette inclinaison afin que l'eau qui s'infiltre puisse également s'écouler. Cette couche de base doit être travaillée avec beaucoup de soin afin d'éviter qu'elle ne glisse ultérieurement, ce qui entraînerait un déplacement du plafond supérieur et d'éventuels risques de trébuchement.
De la couche d'enrobage au joint
Le lit pour le pavage s'appelle la couche de litière. La question du type de revêtement se pose également pour cette couche. Avec les pavés autobloquants normaux, il s'agit au mieux de fines gravillons. Les têtes de granit, qu'elles soient grandes ou petites, sont posées dans le sable.
- La couche de litière de 3 à 4 cm d'épaisseur est appliquée grossièrement à la pelle
- puis retiré avec une latte en aluminium ou une planche droite selon la même inclinaison que la sous-structure.
- Vous devez également retirer cette couche très proprement et directement, afin que la pose des pierres soit plus facile.
- Après le décollage, vous ne devez plus entrer dans la zone !
- Le pavage est posé avec la pente de la pente, ce qui signifie qu'il faut commencer le pavage au point le plus haut et suivre la pente.
- Lors du pavage, l'espacement des joints doit être de 2 à 3 mm et il n'est pas nécessaire de presser les pavés dans le lit de pose.
Pour éviter que les différentes pierres ne glissent prématurément, vous devez remplir les joints résultants avec du sable après chaque mètre posé.
Lors de la pose des pavés, vous devez respecter scrupuleusement les instructions de pose du fabricant. S’ils le permettent, vous pouvez également incorporer un motif de votre choix. Selon le type d'installation, vous aurez peut-être besoin de pierres moitié ou taillées sur les bords. C’est là qu’intervient la machine de découpe flexible ou humide. Lors de la coupe des pierres, veuillez noter qu'elles doivent être plus courtes de la largeur du joint !
Si la zone est entièrement recouverte de pierres, balayez à nouveau le sable dans les joints avec votre balai. L'ensemble de la zone est ensuite secoué avec la plaque vibrante. Le tampon en caoutchouc est ensuite utilisé ici. Cela évite que les pavés subissent des dommages visibles ou des traces de la plaque métallique. Les secousses font généralement glisser le sable plus profondément dans les joints. C'est pourquoi le sable doit être à nouveau balayé après avoir été secoué.
Erreurs possibles lors du pavage
Pour créer un revêtement de sol durable, vous devez éviter les erreurs possibles:
- Une excavation adaptée à la nature du sol et une bonne couche de protection contre le gel empêchent les pavés de s'enfoncer et de se déplacer.
- La pente doit également être correcte pour que l'eau qui s'infiltre puisse s'écouler. Sinon, pendant la saison froide, l'humidité glaciale peut soulever la sous-structure et détruire la surface pavée.
- La bordure doit être fixée dans le béton afin que la couche de protection contre le gel et la couche d'assise ne puissent pas glisser sur le côté.
- Posez le pavé selon les instructions du fabricant pour créer une surface compacte. Un bon jointoiement signifie que les pavés ont une bonne tenue.
- Secouer avec le tapis en caoutchouc évite d'endommager les pavés.
Si vous pensez être un bon bricoleur, créer une zone pavée pour votre entrée de garage ou vos allées de jardin ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Travailler soigneusement avec les bons outils et le bon matériel vous donnera le résultat souhaité.
Questions fréquemment posées
De combien de pavés ai-je besoin ?
Si vous utilisez des pavés éprouvés, vous devez prévoir environ 70 à 90 pierres par mètre carré de chemin. Si les pierres sont placées très près, jusqu'à une centaine de pierres peuvent être nécessaires.
Ce qu'il faut savoir sur la pose de pavés en bref
Travailler les pierres
Afin de trouver le bon pavé, il n'est pas toujours nécessaire d'en traiter un. Comme ce sont des pierres naturelles, chacun est différent et on peut parfois trouver des pierres pointues, petites ou triangulaires qui s'adaptent au bon endroit. Si vous devez quand même travailler sur une pierre, vous devez utiliser un marteau pointu. Des gants doivent également être portés pour éviter les blessures causées par des éclats.
Pose de pavés
Lors du pavage, vous placez progressivement les pierres dans le lit de sable. Chaque pierre est solidifiée avec un maillet en caoutchouc. Vous travaillez toujours vers le bas. Il faut veiller à ce que toutes les pierres soient à la même hauteur et que la largeur des joints soit de 0,5 à 1,5 cm. Des joints plus fins ne sont pas nécessaires, mais peuvent être utilisés. Cependant, des joints plus grands signifient moins de stabilité pour le chemin.
Après avoir parcouru le premier mètre, revenez sur le chemin de sable jusqu'à ce que tous les joints soient comblés. Il devrait encore rester un peu de sable sur le trottoir, car celui-ci sera lavé avec de l'eau lors de l'étape suivante. Vous devez faire attention à ne pas laver le sable des joints.
Une fois le sable mangé, nous revenons. Fixez ensuite les pierres avec un dameur. Lorsque le chemin est entièrement pavé, les joints sont à nouveau remplis de sable fin et d'eau. Attention: Certains enduits, très sensibles, doivent être solidifiés avec une dameuse ou une machine vibrante avant d'être enduits de sable et d'eau, sinon le sable pourrait attaquer la surface des pierres ou s'y coincer.
Remplir les joints
Différents sables peuvent être utilisés pour remplir les joints, toujours adaptés au matériau des pavés. Pour les revêtements en blocs de béton, un simple sable de remplissage suffit. Le sable concassé est meilleur pour le pavage de clinker. Le sable concassé est également utilisé pour la pierre naturelle ou pour le mortier spécial de jointoiement à base de résine synthétique.
Conseil de l'éditeur
Pour qu'une allée de jardin soit belle et dure de nombreuses années, ce n'est pas seulement le pavage qui est important, mais surtout la structure professionnelle. Si la couche de base ne s'ajuste pas correctement, la surface de pavage peut se déplacer. Si des pavés individuels se démarquent de la foule, les risques de trébuchement sont inévitables. Il est important que le sous-sol soit correctement compacté, c'est la seule façon pour que la surface soit uniformément plane.
L'épaisseur de la couche de gravier est également importante. Si une voiture pouvait rouler sur l’allée du jardin, elle devrait résister à davantage de contraintes. Une couche de 20 cm d'épaisseur suffit généralement pour une allée de jardin utilisée occasionnellement. À propos, un mélange dit minéral peut être mieux compacté que du gravier pur.
Sélection de pavés (matériaux)
Vous avez le choix entre la pierre en béton, la pierre naturelle et le clinker:
- Blocs de béton - sont disponibles en différentes couleurs, formes, tailles et différentes structures de surface. Les imitations de pierre naturelle, d'apparence trompeusement réelle, sont particulièrement recommandées. La couleur des pierres perdure désormais, ce qui n'était souvent pas le cas dans le passé. Les pavés en béton sont disponibles à partir d'environ 8 euros le mètre carré, mais uniquement les plus simples. Les imitations de vraies pierres coûtent entre 30 et 40 euros.
- Pierre naturelle – également en différentes couleurs, formes et tailles. C’est un matériau naturel important pour beaucoup. Les prix commencent à environ 40 euros, mais peuvent aussi être nettement plus élevés.
- Briques et briques de clinker – particulièrement populaires dans le nord de l'Allemagne. Briques généralement rouge clair et à pores ouverts, assez tendres et peu résistantes au gel. Les briques de clinker sont nettement plus résistantes au gel car leur surface n'absorbe pas l'eau. Les pavés en clinker n'ont pas la même taille et ne peuvent pas être posés de manière transparente. La variété des formes n’est pas non plus si grande. Le mètre carré coûte à partir de 15 euros. Selon la couleur et l'apparence, le prix peut aller jusqu'à 80 euros.
