Le bananier (Musa) apporte une touche d'exotisme aux jardins, jardins d'hiver, salons et balcons d'Europe centrale. Ils ne peuvent pas faire face sans conditions au climat local. Ils réagissent souvent avec sensibilité aux erreurs d'entretien, c'est pourquoi les experts recommandent généralement aux jardiniers amateurs expérimentés d'acheter des plants de bananiers. Mais grâce aux conseils d'entretien et d'hivernage suivants, même les amateurs de plantes les moins expérimentés ne seront pas obligés de se passer des bananiers.
Conseils de localisation
Températures
Le Musa de la famille des bananiers (Musaceae) comprend de nombreuses espèces, qui nécessitent toutes des températures chaudes pour prospérer. Les températures optimales se situent entre 26 degrés Celsius et 30 degrés Celsius pendant la journée. La nuit, la température idéale est de 20 degrés Celsius. Si la température dépasse ou descend en dessous de ces valeurs, cela se traduit par l'absence ou un rabougrissement du fruit. De plus, une croissance altérée peut survenir.
Assurez-vous essentiellement que les températures ne descendent pas en dessous de 14 degrés Celsius et ne dépassent pas 34 degrés Celsius.
Lumière du soleil
Les bananiers adorent le soleil. Il peut être exposé directement au soleil. Si cela brille environ douze heures par jour, les Musacées vous récompenseront par une croissance magnifique. L'emplacement idéal est donc dans le jardin ou le jardin d'hiver, où ils reçoivent la lumière directe du soleil de l'est le matin et du sud de midi jusqu'au soir. S’il reçoit moins de lumière directe du soleil, il le tolérera, mais sa croissance sera plus lente et sera plus sensible aux maladies.
Humidité
Les plantes originaires des régions tropicales et subtropicales ne veulent pas rester sans humidité, même en Europe centrale. Il devrait y avoir une teneur en humidité de 50 pour cent. Pendant les mois chauds d’été, combinés à de nombreuses heures de soleil direct et d’air de chauffage sec, cela nécessite une pulvérisation quotidienne. Un conseil particulièrement judicieux consiste à planter plusieurs bananiers. Cela présente l'avantage de mieux maintenir l'humidité et le niveau de température.
Conseils pour la plantation
Perméabilité du sol
Étant donné que le bananier doit être uniformément humide, le risque d'engorgement est accru. Cela augmente à son tour le risque de pourriture. Pour éviter cela, il faut assurer une bonne perméabilité du sol. Ceci peut être réalisé si le sol est enrichi de 20 pour cent de perlite. Cela favorise l’évacuation de l’eau. Le substrat contenant de la perlite est disponible sous forme de produit fini pour la culture en pot. Vous pouvez tester l’évacuation de l’eau dans le lit de jardin d’une certaine manière. Creusez un trou de 30 centimètres et remplissez-le complètement d'eau. Si l'eau s'est écoulée, versez à nouveau la même quantité d'eau dans le trou. Après une heure, vérifiez le niveau d'eau et mesurez la quantité d'eau qui s'est écoulée pendant cette période. Une lecture comprise entre sept et 15 centimètres par heure est idéale pour les bananiers.
Espacement des plantations
Selon le type/variété de bananiers, ceux-ci peuvent atteindre des hauteurs allant jusqu'à dix mètres. Il devrait y avoir beaucoup d'espace en haut. Dans des conditions d’emplacement et d’entretien optimales, il grandit également en largeur. Il est conseillé de se renseigner de quel type/variété il s'agit afin de pouvoir maintenir un espacement approprié des plantes dans le massif.
– Plantes voisines:
Si un bananier est trop proche des plantes voisines, il ne peut pas se développer librement. Surtout à proximité de plantes qui aiment l'humidité et dotées d'un système racinaire étendu, dans le pire des cas, elles devraient rivaliser pour l'humidité du sol. C'est pourquoi il doit toujours être planté à une distance suffisante d'environ 4,5 mètres des plantes telles que les arbres et les buissons. Si plusieurs plantes vivaces sont plantées en groupe, une distance minimale de plantation comprise entre trois et cinq mètres est optimale. Les bananiers nains peuvent s'adapter à moins d'espace.
Taille du trou de plantation
Le bananier se présente dans le sol avec un système racinaire assez stable et lâche. S’il est enfoui plus profondément, il tient plus fermement et ne peut pas s’extirper en cas de vents plus forts. Dans les endroits protégés du vent, le trou doit avoir au moins 30 centimètres de profondeur et de largeur. Dans les endroits venteux, le trou de plantation doit être creusé jusqu'à une profondeur de 50 centimètres.
plantation en pot
Utilisez toujours un seau doté d'un trou de drainage au fond. Les bananiers sont très sensibles à la pourriture. L'excès d'eau peut s'échapper du seau via un trou de drainage. Cela évite l’engorgement. La condition préalable est d'éliminer l'eau qui s'est écoulée afin que la plante ne reste pas dans l'eau. De plus, le drainage du sol constitué de graviers, de tessons de poterie ou de sable de quartz favorise l'évacuation de l'eau des seaux.
– Taille du seau:
Avec les bananiers, il n'y a aucun doute sur la mesure dans laquelle la croissance peut être influencée par la taille du pot. Si l'on choisit un pot trop petit et que la croissance de la plante est limitée, celle-ci réagira en formant des feuilles brunes et disgracieuses, pouvant même conduire à leur dessèchement. Si vous souhaitez un bananier avec une hauteur plus courte, vous devez faire attention à la variété/à l'espèce appropriée lors de l'achat.
terreau
Afin de garantir un approvisionnement optimal et une teneur en humidité appropriée dans le pot, aucun terreau ou terre de jardin conventionnel ne doit être rempli. De nombreux jardiniers amateurs ont eu de bonnes expériences avec la terre à cactus. Alternativement, un substrat meuble de haute qualité contenant du sable et de la perlite peut être utilisé pour une meilleure perméabilité. La valeur pH appropriée se situe entre 5,5 et 7,0. A partir de 7.5 le Musa sera inclus.
Stabilisation
Si le bananier est fermement planté ou mis en pot, une aide stabilisatrice supplémentaire fournit plus de soutien jusqu'à ce que les racines du palmier soient ancrées dans le sol. Cette mesure est recommandée pour tous les spécimens mesurant un mètre ou plus de hauteur au moment de la plantation. La stabilisation peut rester permanente pour la formation des fruits. Cela les empêchera de se casser si le fruit devient trop lourd.
– Instructions pour stabiliser les fruits lourds:
- Matériel requis: deux tubes de bambou de 2 à 3 mètres de long ou un matériau dur similaire et du fil de reliure
- Attachez les poteaux ensemble pour qu'il y ait un croisement dans le tiers supérieur, comme un « X »
- Placez le tiers inférieur des extrémités du poteau dans le sol de manière à ce que la croix se trouve à environ cinq centimètres au-dessus de la tige du fruit
- Placez le stabilisateur directement sur le tronc dans le sol et appuyez fermement dessus
- Soulevez délicatement la tige du fruit et soulevez-la par-dessus la croix, ce qui enlève désormais le poids de la tige du fruit
Conseils pour l'arrosage
Les plants de bananiers nécessitent beaucoup d’eau, mais doivent tout de même être arrosés avec prudence. S'ils sont trop secs, ils mourront. S'ils sont trop humides, il y a un risque de pourriture des racines et ils n'y survivront généralement pas non plus. Le moment optimal pour arroser est celui où vous pouvez appuyer sur la surface du sol ou du substrat de moins de 1,5 centimètre avec votre pouce. Si le sol cède plus profondément, attendez avant d'arroser.
Conseil:
Plus les bananiers sont frais, plus les besoins en eau sont faibles. Si l'humidité est faible, pulvériser les feuilles permet de l'équilibrer.
Jeunes plants
Attention aux jeunes plants qui n'ont pas encore de feuilles ! Une grande partie de l'humidité s'évapore à travers les feuilles de bananier. S’ils ne sont pas présents, les besoins en eau sont réduits jusqu’à la formation des feuilles. C’est là que le risque d’arrosage excessif et de pourriture des racines est généralement le plus grand. C’est pour cette raison qu’ils ne doivent pas recevoir trop de lumière directe du soleil. Cela favoriserait l'évaporation.
Conseils de fertilisation
Quand il s'agit de fertiliser, un Musa est économe. Ce qui suit s'applique ici: moins c'est plus. Pour garantir un apport optimal en nutriments, vous devez suivre les conseils suivants:
- Fertiliser immédiatement après la plantation (y compris les jeunes plants)
- Rythme de fécondation: une fois par mois suffit si elle est effectuée régulièrement
- Engrais: Un engrais liquide complet est préférable - doit contenir du phosphore, du potassium et de l'azote
- Engrais alternatif: compost
- N'utilisez pas de fumier frais - il doit avoir été stocké pendant au moins deux semaines
- Respectez la quantité d'engrais recommandée par le fabricant pour éviter une fertilisation excessive, sinon cela pourrait entraîner la mort
- Les spécimens cultivés comme plantes d'intérieur ne nécessitent que la moitié de la quantité d'engrais
- Ne pas fertiliser au-dessus d'une température d'environ 14 degrés Celsius
Technologie de fertilisation
Contrairement aux plantes dites à racines profondes, une technique de fertilisation spéciale assure une meilleure efficacité au Musa à racines peu profondes. Ici, un cercle d'engrais doit être tracé autour du trou de plantation ou de la plante. De cette façon, les composants de l'engrais peuvent être mieux répartis sur la surface et peuvent ainsi mieux atteindre le vaste système racinaire aux extrémités des racines.
Conseils de coupe
- Les feuilles brunes et séchées doivent être coupées régulièrement
- Les bananiers adultes ne devraient jamais avoir plus d'une pousse - pour une récolte plus importante, séparez les pousses restantes
- Coupez les pousses « superflues » directement au sol
- Connecter l'interface du couvercle avec la terre
- S'il y a des problèmes de croissance, coupez le bananier en deux
Conseils pour la récolte/fructescence
La formation d'une grappe de fruits commence par une fleur violette, qui peut mettre entre six et douze mois à apparaître après la plantation. Vous ne devriez jamais retirer les pétales ici car ils offrent une protection solaire.
Si les pétales se retirent, les fruits de la banane apparaissent au bout de deux à quatre mois sur ce qu'on appelle le régime de banane. Ce n’est que lorsque les bananes se sont développées sur les grappes que vous pouvez retirer les parties de plantes en excès. S’il existe des grappes sur lesquelles aucun fruit ne se développe, il s’agit généralement de « cœurs de banane » mâles et stériles. Leur permettre de se faner sur place et par eux-mêmes favorisera la production de fruits.
Protection contre les insectes
Les bananes attirent de nombreux insectes. Pour éviter qu'ils ne gâchent votre récolte attendue, vous devez envelopper les grappes de fruits dans une pellicule plastique. Assurez-vous qu'ils restent ouverts en haut et en bas. De cette manière, l'échange d'eau et d'air est assuré.
Préparation à la récolte
Le moment idéal pour récolter est lorsque les petites fleurs aux extrémités des fruits sont sèches. De plus, la perte de feuilles est une indication claire du bon moment de récolte. Certains peuvent être retirés au préalable pour l’essayer. S'ils sont séparés de la touffe, ils mûrissent rapidement.
Soins après récolte
Séparez complètement la touffe si vous ne l'avez pas déjà fait à des fins de récolte. Raccourcissez le tronc au milieu et retirez toutes les pousses sauf une. La plante mère va maintenant mourir et le jeune arbre poussera à sa place.
Conseils pour l'hivernage
Les bananiers ne peuvent pas survivre à l'hiver à ces températures sans quartiers d'hiver appropriés et sans mesures de soins préventifs. Les conseils suivants vous permettront de ne pas avoir à acheter de nouveaux plants de bananiers même après l'hiver:
Plantes de bananiers d'extérieur
- Placez les bananiers d'extérieur dans un endroit à l'abri du gel - si nécessaire, transplantez-les dans un pot
- Emménagement en quartiers d'hiver: début octobre, selon la météo
- Coupez les feuilles avant ou après l'hivernage
- Fermer les interfaces avec des cendres ou de la cire - protège contre les infections
- Un jardin d'hiver frais est idéal
- Assurez-vous qu'il y a beaucoup de lumière
- La température ambiante ne doit pas descendre en dessous de 14 degrés
- Ne pas fertiliser et vérifier régulièrement le niveau d'humidité malgré le faible besoin en eau
- Remettre dehors au plus tôt en mai
Rhizomes hivernants
Si vous ne le souhaitez pas ou s'il n'est pas possible de passer de l'extérieur à un quartier d'hiver sans gel en raison de la taille par exemple, vous pouvez séparer les rhizomes et les laisser hiverner au chaud pour l'année prochaine. Pour vous assurer qu'ils survivent, procédez comme suit:
- Déterrer un bananier
- Séparez les rhizomes de la plante mère
- Tapissez le récipient avec du paillis d'écorce et placez-y les rhizomes
- Utilisez un chiffon humide pour couvrir et garder continuellement humide
- Conditions d'éclairage: sombre
- Température: entre cinq et dix degrés Celsius
- Planter en pleine terre à partir de mai
Bananiers rustiques
Certaines espèces sont proposées comme spécimens rustiques. Cela ne s'applique qu'aux régions où les températures hivernales sont douces et où il n'y a que de courtes périodes de gel. Si tel est le cas, vous pouvez passer l'hiver à l'extérieur si vous êtes protégé du vent et que la zone des racines est recouverte de feuilles ou de broussailles.
Cela ne s'applique pas aux hivers typiques des pays germanophones. Elle ne survivrait pas à l'hiver ici. Les espèces « rustiques » comprennent
- Banane japonaise en fibres (Musa basjoo)
- Bananier sauvage des forêts (Musa yunnanensis)
- Banane Darjeeling (Musa sikkimensis)
- Lotus doré (Musella lasiocarpa)
- Banane Cheesman (Musa cheesmanii)
Quand le bananier doit hiverner dehors
Bien que les températures glaciales puissent être difficiles pour un Musa, il est possible qu'avec des précautions appropriées, il puisse survivre à l'hiver dans le jardin:
- Obtenez un baril, un baril de pluie ou similaire si vous n'en avez pas
- Découpez le bas
- Courtissez le bananier à une hauteur d'une vingtaine de centimètres
- Fermez généreusement l'interface avec de la cendre ou de la cire végétale spéciale
- Laisser les feuilles existantes sur la plante, car les interfaces sont particulièrement sensibles au froid
- Attachez les feuilles sans serrer au tronc – évitez les plis – si nécessaire, enroulez/placez légèrement les feuilles autour du tronc
- Placez le baril/baril sur la plante – la plante doit être au milieu
- Placez des blocs de bois ou des pierres d'environ cinq centimètres de haut sous le baril/baril (sert à l'équilibre de l'air)
- Remplissez complètement l'intérieur de feuilles jusqu'au bord supérieur (a un effet isolant)
- Appuyez fermement sur les feuilles, mais ne les pressez pas
- Couvrir le bac/tonneau avec une plaque en polystyrène ou en bois (le lestage évite qu'il ne s'envole au vent)
- À mesure que les températures augmentent, soulevez le couvercle plus souvent pour aérer
- A partir du mois de mai, le bananier peut à nouveau se tenir librement
Conseils contre les maladies et les ravageurs
Qu'il s'agisse d'une maladie ou d'une infestation parasitaire, il est important de savoir rapidement de quoi il s'agit et de réagir en conséquence.
Maladies
La maladie la plus courante est causée par des symptômes de carence. Le manque d’azote et le manque de potassium sont les plus courants. D'autres maladies typiques peuvent également survenir.
Détecter une carence en azote
- Petites feuilles et/ou coloration vert clair
- Formation de bords de feuilles rouges à roses
- La plante ne pousse pas ou pousse à peine
- Les grappes de fruits restent petites
Détection d'une carence en potassium
- Décoloration des feuilles jaune orangé
- Petites feuilles et fissures
- Dépérissement ultérieur des feuilles
- La floraison apparaît tardivement ou pas du tout
- Les grappes de fruits restent petites
Bunchy-top-Virose
Il s'agit de la maladie des houppes, une infection virale qui ne survient généralement que sur la banane dessert (Musa × paradisiaca). La maladie n’a pratiquement pas de caractéristiques claires. Vous pouvez le reconnaître aux feuilles comprimées, qui deviennent touffues à mesure que la maladie progresse. En règle générale, aucun fruit ne se forme. Il n'y a pas de combat. Les plantes affectées doivent être immédiatement éliminées avec les ordures ménagères.
Flétrissement de la banane
Le flétrissement du bananier est causé par le champignon Fusarium oxysporum f.sp. cube. Il se propage dans le sol et perturbe l’approvisionnement des plantes. Il se multiplie rapidement et provoque la mort d’abord des feuilles, puis de la plante entière. Même les fruits ne sont pas à l’abri du champignon et ne sont plus propres à la consommation. Le combat n'est pas possible. Aucun bananier ne doit être relocalisé au même endroit pendant au moins trois ans.
Infestation parasitaire
Cochenilles
Si les bananiers se trouvent dans un endroit trop frais et sec, le risque d'infestation de cochenilles augmente.
– Reconnaître:
- Tissus blancs ressemblant à du coton, en particulier sur le dessous des feuilles
- Surfaces des feuilles collantes à cause du miellat
– Astuce pour combattre:
- Préparez de l'eau savonneuse hautement concentrée
- Verser dans un flacon pulvérisateur
- Pulvérisez le bananier mouillé de toutes les directions
- Répéter tous les trois jours si nécessaire
Acariens
Les tétranyques attaquent principalement les bananiers exposés à l'air sec et chaud.
– Reconnaître:
- Taches blanches sur la surface des feuilles
- Couleurs des feuilles vert clair à blanc crème
- Les feuilles sèchent
- Petits insectes blancs ou blanc-verdâtre entre les feuilles
– Astuce pour combattre:
- Isoler immédiatement la plante des plantes voisines
- Douche/jouir vigoureusement
- Mettez un film ou un sac en plastique translucide dessus et fermez-le hermétiquement
- Laissez le bananier reposer pendant environ quatre jours, puis ouvrez-le
- Si des tétranyques sont toujours visibles ou suspectés, répétez le processus
