Les poires ont un goût délicieux et sont sucrées. C'est pourquoi de nombreux jardiniers amateurs possèdent un poirier dans leur jardin ou envisagent d'en acheter un. Cependant, la plantation et l’entretien ne sont pas si simples. Les poiriers sont sensibles.
Ils ont besoin d'un emplacement idéal et doivent être constamment vérifiés pour détecter les maladies et les ravageurs.
Plantes
C'est bien si l'emplacement est un peu ombragé. Cependant, l'arbre ne doit pas avoir trop peu de soleil, sinon les poires ne développeront pas tout leur arôme. Un endroit chaud et abrité est idéal. Un sol profond est important. Un sol fertilisé avec du fumier convient également. Le substrat végétal trop acide doit être chaulé. Si le sol est trop humide, le drainage est utile pour que l'excès d'eau puisse s'écouler.
Le sol doit être exempt de mauvaises herbes. Le trou de plantation doit être légèrement plus grand que la motte du poirier. Un poteau est inséré dans le trou pour soutenir le poirier. L’arbre est placé directement dans le trou de plantation et à la même profondeur qu’auparavant. Les racines sont un peu étalées. Les pièces endommagées sont soigneusement coupées avec des ciseaux propres. La terre végétale est maintenant remplie et pressée encore et encore jusqu'à ce que le trou soit bien rempli. Finalement, la terre doit être piétinée très durement. Le poirier est attaché au poteau de support avec un ruban. Il est important de bien arroser l'arbre. Jusqu'à ce qu'il ait poussé correctement, il doit être arrosé régulièrement.
Dans les régions défavorables, seules des variétés de poires sélectionnées, moins sensibles et particulièrement résistantes aux gelées tardives sont plantées. Il est important que le paillage soit effectué toute l'année. Il doit être fertilisé car les besoins en nutriments sont élevés. Des ajouts réguliers de compost sont recommandés.
Le premier montage
La première coupe a lieu à partir de mi-février. Les branches sur lesquelles naissent les pousses des poires, les branches principales, sont coupées jusqu'à environ un tiers de leur longueur. La coupe est réalisée à environ 1 cm au-dessus d'un bourgeon orienté vers l'extérieur. La cible de la coupe est un poirier en terrasse. Toutes les branches qui ne servent pas à construire la couronne sont coupées la première année à 1 cm au-dessus de la fourche. Les branches secondaires sont raccourcies de moitié. Les branches de ceux-ci sont coupées à 1 cm.
Coupe d'été
En été, seules les pousses qui ont poussé cette année sont coupées à une longueur de 10 cm. Si l'arbre ne porte que de petites quantités de fruits ou pas de fruits du tout, le nombre de fleurs doit être réduit en les coupant.
Coupe annuelle
Une taille régulière favorise la croissance et la floraison des arbres. La pousse centrale est réduite. Il ne doit dépasser des pousses latérales allongées que d’environ une longueur de ciseaux. L'arbre doit être palissé pour avoir une couronne large. Le diamètre de la couronne peut atteindre 8 mètres et au-delà. Les pousses principales sont raccourcies, en faisant attention à un entraînement large ! Si nécessaire, les pousses doivent être tuteurées, attachées ou lestées. Les couronnes doivent toujours être taillées de manière à être inondées de lumière. Si nécessaire, la couronne peut être soulagée en l'éclaircissant. Pour éviter le vieillissement, une coupe nette est recommandée de temps en temps.
Topiaire
En cas de manque d'espace ou pour une meilleure conception du jardin, les poiriers peuvent également être cultivés comme des plantes grimpantes sur un mur de maison ou sur un treillis. Il ne produit pas beaucoup de fruits, mais il a l'air bien.
Maladies
Le poirier est sensible à de nombreux ravageurs et maladies. La plus courante est la grille en poire. Il se manifeste par des taches orange sur les feuilles. Il n’existe pas encore de poiriers résistants. Par mesure préventive, il ne faut pas planter d'espèces de genévriers à proximité, elles servent d'hôtes intermédiaires. Si l'infestation est grave, des pulvérisations complexes sont nécessaires, qui doivent être répétées plusieurs fois. Si l'infestation est petite, vous n'avez rien à faire.
- Drageon du poirier – ce type de puce hiverne sous forme d'insecte dans l'écorce. Les œufs sont pondus à l’extrémité des pousses. Les larves excrètent du miellat, qui se transforme ensuite en fumagine, qui affecte toutes les parties de la plante. Tout ce qui est affecté doit être coupé et détruit. Une couche d'écorce réduit la possibilité d'hivernage. Les insectes prédateurs déciment la population de puces.
- Cécidomyie du poirier – les asticots ont pénétré dans le fruit. Pour le combattre, cueillez et détruisez les fruits en juin/juillet. Si cela n’est pas possible, ramassez et détruisez les fruits tous les jours ! Sinon, les asticots migrent dans le sol, s'y nymphosent et y tournent en rond, et le cycle recommence au printemps.
- Carence en bore – se produit fréquemment. Cela se manifeste par des fruits déformés et ridés. La pulpe est ligneuse. La plupart du temps, l’arbre ne fleurit pas ou ses feuilles jaunissent et deviennent cassantes. Les pointes de tir meurent. En cas de réelle carence en bore, épandez environ 10 g de borax par mètre carré et arrosez abondamment.
- Firebrand – est à signaler. Causée par la bactérie Erwinia amylovora. L'agent pathogène s'établit généralement de manière permanente si les conditions climatiques appropriées sont réunies et si des plantes hôtes appropriées sont disponibles. Toutes les parties de plantes affectées doivent être systématiquement retirées. Les produits phytopharmaceutiques ne sont pas autorisés.
- Monilia – est un champignon qui hiverne sur l'arbre et se propage aux stigmates des fleurs au printemps, surtout lorsqu'il y a de la pluie et du vent. Le champignon obstrue le chemin des branches et les feuilles et les fleurs brunissent. Les fruits peuvent également être touchés. Le champignon est généralement causé par une blessure du poirier. Le champignon est combattu à l'aide de produits à base de cuivre, toutefois interdits dans les jardins.
