Avec sa forme rustique et noueuse et sa couronne persistante, l'olivier célèbre la sérénité méditerranéenne sur les balcons et terrasses. Cet arbre ornemental et fruitier magique de la Méditerranée ne faisant pas partie de la flore naturelle des régions d'Europe centrale, il est principalement cultivé en pots et en seaux. Il est ici important de prendre en compte ses exigences particulières en matière de soins. Ce guide vert vous guidera pratiquement tout au long du programme de soins respectueux des espèces. De l'emplacement idéal et de l'équilibre équilibré en eau et en nutriments jusqu'à la taille et l'hivernage réussi, tous les aspects sont examinés en détail.
Une excursion en biologie simplifie les soins
Avant de vous lancer dans le programme d'entretien professionnel d'un olivier, nous vous recommandons de vous familiariser un peu avec sa biologie. Cela rend la culture en pots et en seaux d'autant plus facile pour vous.
L'olivier à feuilles persistantes est originaire de toute la région méditerranéenne, où il est cultivé depuis des milliers d'années. Le climat typiquement méditerranéen prévaut dans ses habitats avec des températures annuelles moyennes d'environ 20 degrés Celsius. Ses aires de répartition sont caractérisées par la sécheresse, avec des précipitations annuelles oscillant autour de 500 mm. En comparaison, la température annuelle moyenne en Allemagne est d'environ 10 degrés Celsius avec des précipitations de 800 mm à 1 000 mm. Ce qui caractérise l'olivier, c'est que la chaleur estivale de 40 degrés Celsius n'a aucun effet négatif, tandis que les températures proches du point de congélation ont un impact significatif sur l'arbre.
Sous l'influence du climat méditerranéen, l'olivier a développé le comportement de croissance suivant:
- Une couronne dense de feuilles persistantes avec des poils argentés en dessous
- Panicles florales terminales et latérales d'une longueur de 2 à 4 cm
- Fleurs blanc crème à jaunâtres, principalement hermaphrodites, rarement unisexuées
- Période de floraison entre mi/fin avril et mi/fin juin
- Drupes à une seule graine en automne
- Système racinaire ramifié jusqu'à 7 m de profondeur
Lorsqu'il est jeune, l'olivier a une écorce lisse, gris verdâtre. Avec l’âge, le tronc distinctif, noueux et craquelé, se développe et peut prendre des formes bizarres. Au cours de sa longue évolution, le véritable olivier s'est si bien adapté qu'il peut vivre très vieux dans son pays d'origine. L'un des spécimens les plus anciens se trouve en Crète et est estimé à plus de 4 000 ans.
Localisation en été
L'olivier ne convient pas à la culture toute l'année dans les pièces à vivre ou les jardins d'hiver chauffés. L'arbre développe son potentiel optimal en plein air afin de pouvoir profiter des rayons du soleil et de l'air frais non filtrés. Si les météorologues prévoient au printemps que les températures nocturnes ne descendront plus en dessous de -10 degrés Celsius, votre arbre exotique occupera un emplacement présentant les conditions suivantes:
- Endroit entièrement ensoleillé avec au moins 4 à 6 heures d'ensoleillement
- De préférence devant le mur sud de la maison ou sur le balcon sud
- Idéalement protégé du vent et de la pluie
Le temps humide et froid au printemps peut nuire à votre olive même si les températures sont seulement autour du point de congélation. Dans ce cas, veuillez attendre que le temps sec du printemps prévale. En revanche, il n'y a aucune raison de s'inquiéter lorsque l'été arrive avec des températures de 35 degrés et plus et que la chaleur s'accumule à midi.
Conseil:
Avant qu'un olivier ne prenne son emplacement en plein soleil, il doit s'acclimater dans un endroit partiellement ombragé pendant 8 à 10 jours. Si elles sont soudainement exposées à la lumière directe du soleil, les feuilles persistantes souffrent de coups de soleil. Les taches brun clair qui en résultent gâchent le joli feuillage tout l'été.
Substrat
En pot, un olivier ne peut naturellement pas développer son système racinaire étendu et profond. La qualité du substrat est donc particulièrement importante. En plus de fournir des nutriments, de l’eau et de l’oxygène, le sol parfait offre aux racines une stabilité fiable sans compactage. Le terreau conventionnel est loin de répondre à ces exigences. Les substrats spéciaux pour olives du commerce spécialisé ont la bonne composition, mais sont assez chers. Vous pouvez également mélanger vous-même la terre végétale, composée des composants suivants:
- Compost de jardin bien mûri
- Choix d'humus d'écorce du magasin
- Terre de jardin limoneuse ou argile naturelle
- Fibres de coco ou de bois
- Jardin, algues ou chaux dolomite
- Argile expansée, granulés de lave, sable ou gravier fin
Vous chercherez en vain la recette ultime pour le rapport de mélange parfait. De nombreuses recommandations circulent parmi les oléiculteurs, à partir desquelles vous élaborerez au fil des années votre recette personnelle. Un mélange de 35 pour cent de terre argileuse et de compost, 20 pour cent de fibres de bois ou de noix de coco et 10 pour cent de chaux activée et de sable de quartz est généralement accepté.
Cette composition signale une tolérance au calcaire, inhabituelle pour les plantes méditerranéennes. En effet, une valeur de pH comprise entre 7 et 8 est l'un des critères centraux de la croissance vitale de votre Olea europaea. Malheureusement, c’est une idée fausse courante d’assimiler les oliviers et les citronniers à cet égard. Par conséquent, lors de l'achat, n'utilisez pas de terre d'agrumes, car elle est conçue pour un pH compris entre 5,5 et 6,5, ce qui n'est pas bon pour votre olivier.
Verser
Les exigences particulières en matière d'entretien du pot se reflètent dans le fait que l'approvisionnement en eau diffère considérablement de celui des oliviers plantés. Dans un endroit chaud et ensoleillé, l’humidité du substrat s’évapore rapidement. Alors que la pluviométrie naturelle dans le massif est généralement suffisante et que le système racinaire, qui peut atteindre 7 m de profondeur, assure une compensation via la nappe phréatique, une olive en pot dépend d'un arrosage régulier. Comment bien faire les choses:
- L'objectif est un sol végétal alternativement humide avec une phase de séchage intermédiaire
- Arrosez abondamment si la surface du substrat est sèche
- Laissez l'eau s'écouler du bec jusqu'à ce que la terre au fond du pot soit humide
N'arrosez plus l'olivier jusqu'à ce que le test au doigt montre que le sol a 1 à 2 cm de profondeur. Cette procédure garantit qu'aucun engorgement ne peut se former, ce qui pourrait mettre la vie de chaque olivier en danger. Veuillez utiliser de l'eau du robinet normale, mais pas directement du robinet si elle est encore glacée.
Conseil:
Avec un humidimètre, vous avez entre vos mains un outil précieux pour arroser votre olivier selon vos besoins. Si le bâton de mesure est inséré dans le substrat, une échelle indique clairement si la motte est sèche, semi-sèche ou humide.
Fertiliser
Tant qu'un olivier grandit, fleurit et fructifie, il a besoin de nutriments supplémentaires dans le pot. Les apports en substrat étant limités, l’application d’engrais commence 6 semaines après la mise en pot ou le rempotage. Ses exigences particulières en matière d'entretien nécessitent l'utilisation de préparations spéciales pour plantes méditerranéennes, comme l'engrais pour plantes Compo Mediterranean, l'engrais pour olives High-Tech Olea de Green24 ou les bâtonnets d'engrais Chrystal pour plantes méditerranéennes. Les engrais complets conventionnels, comme Blaukorn ou Entec, ne sont pas recommandés pour les olives. L'apport nutritionnel idéal est le suivant:
- Fertiliser l'olivier de mars à septembre
- Ajoutez un engrais liquide pour olives à l'eau d'irrigation une fois par semaine
- Vous pouvez également enfoncer les bâtonnets d'engrais dans le substrat en mars, mai et juillet
- Administrer un engrais à libération lente pour plantes méditerranéennes en mars et juin
De septembre à février, arrêtez d'apporter des nutriments, car un olivier ne consomme pratiquement pas d'énergie pendant cette période. Pour éviter que les sels nutritifs contenus dans l'engrais ne brûlent les racines, arrosez avec de l'eau claire avant et après l'administration.
Conseil:
Dans le jardin méditerranéen entretenu écologiquement, vous pouvez couvrir les besoins nutritifs de votre olivier en pot avec un engrais organique liquide. L'engrais organique de haute qualité pour vers de terre Biobest est idéal et peut être ajouté à l'eau d'irrigation tous les 8 à 10 jours de mars à septembre.
Hiverner en plein air
Concevoir les conditions d'un olivier en pot pour qu'il survive à la période hivernale difficile est un défi particulier, d'autant plus si l'hivernage en extérieur est une option car le jardin est situé dans la zone de rusticité Z8. Il s'agit notamment des régions viticoles, du Bas-Rhin et d'autres régions où la température hivernale minimale est de -10 degrés Celsius. Comment surmonter l'obstacle de l'hivernage en pot à l'extérieur:
- Placez une grande caisse en bois sur un chariot à plantes devant un mur de la maison ou dans une niche murale
- Déposez une épaisse couche de paillis d'écorce au fond de la boîte
- Placez le pot au milieu et remplissez-le tout autour de paille
- Couvrir le substrat avec des feuilles, de la paille, de la sciure ou des copeaux de bois
- Vous pouvez également remplir du paillis d'écorce jusqu'au bord du seau et sur le substrat
- Couvrir la couronne d'olivier avec un molleton respirant et translucide
Plus l'olivier dans le pot est proche d'un mur de la maison, plus il profite de la chaleur perdue pendant l'hiver. Idéalement, le lieu d'hivernage est également protégé de l'humidité par un auvent. Là où la solution avec la caisse en bois ne peut pas être mise en œuvre, le pot reçoit un épais manteau d'hiver composé de plusieurs couches de non-tissé ou de film.
Les soins pendant l'hivernage dans le jardin ou sur le balcon se limitent à un arrosage modéré. Malgré la période de dormance, les feuilles persistantes continuent de libérer de l'humidité. Par conséquent, arrosez les jours sans gel pour éviter le dessèchement des balles.
Hiverner derrière une vitre
Là où l'hiver s'accompagne de fortes gelées, l'hivernage nécessite un hébergement derrière une vitre. Bien entendu, cela ne signifie pas pour autant un salon bien chauffé, car la perte totale des feuilles est ici inévitable. Votre olivier souhaite plutôt un endroit lumineux, à l'abri du gel, avec des températures allant jusqu'à 10 degrés Celsius maximum. Le seau n’est rangé que lorsque le mercure descend en dessous de -5 degrés Celsius la nuit. Un certain temps, sous l'influence du froid hivernal, déclenche l'induction florale pour la saison suivante et favorise ainsi une riche récolte d'olives. Comment garder votre précieux arbre en bonne santé et heureux tout au long de l'hiver:
- Continuer à arroser modérément sans provoquer d'engorgement
- Ne pas fertiliser d'octobre à février
- Aérez le local d'hivernage tous les 2 à 3 jours sans laisser de courants d'air froids
La liste des quartiers d'hiver est un jardin d'hiver non chauffé, un garage lumineux ou un escalier frais et inondé de lumière. S'il est inévitable que les températures dépassent 10 degrés Celsius, une lampe végétale ou une lampe à lumière du jour compense le besoin accru de lumière. Cependant, si vous bannissez votre olive dans la chaufferie sombre, c’est de loin l’option d’hivernage la plus problématique. Même les experts ne peuvent prédire dans quelle mesure la chute des feuilles qui en résultera sera compensée au printemps et à l'été prochains.
Coupe
La croissance très lente nécessite une taille systématique. Pour garantir que votre olivier conserve sa couronne bien formée et densément feuillue, la taille ne fait pas partie du programme d'entretien chaque année. Ainsi, en avril et mai, soumettez votre olive à un examen approfondi pour décider si une taille est nécessaire. N'utilisez des ciseaux que lorsque l'arbre est nu de l'intérieur, que les longues pousses se déforment ou que les branches ont été endommagées par le gel. Le meilleur moment pour une coupe de forme et d’entretien est une journée nuageuse peu avant une nouvelle croissance. Avec cette coupe, vous pouvez le faire:
- Dans un premier temps, éclaircissez la couronne en enlevant les branches mortes
- Branches courtes et trop longues juste avant un bourgeon ou un nœud de feuille
- Coupez d'abord les branches principales, puis raccourcissez un peu plus leurs branches latérales
- Coupez les pousses du tronc sous la couronne
- Coupez les branches gelées ou malades pour obtenir du bois sain
Reculez de quelques pas à plusieurs reprises pour planifier la suite de l'incision. Le rythme lent de la croissance ne comblera que très lentement les trous créés. Coupez donc par petites étapes ou, en cas de doute, laissez reposer les ciseaux. Attention, les branches sans feuilles ne sont pas nécessairement mortes. Avant de retirer une pousse vitale, attendez le début de l’été. Ce n'est que lorsqu'aucune nouvelle feuille n'apparaît que vous coupez la partie morte.
Rempotage
Sur un olivier soigneusement entretenu, la couronne et la motte poussent proportionnellement l'une à l'autre. Cela signifie que tous les 2 à 3 ans, le volume du pot n'est plus suffisant pour que les racines et donc la couronne se développent sans entrave. De plus, au bout d'un certain temps, le substrat s'épuise tellement que même une fertilisation régulière ne couvre plus les besoins énergétiques. Si le pot est trop rempli ou si les premières racines se frayent un chemin par l'ouverture du fond, rempotez votre olive entre février et mai. Le nouveau pot est si grand qu'il y a de la place pour deux doigts entre la motte et la paroi du pot. Comment procéder professionnellement étape par étape:
- Utilisez un couteau pour détacher les bords de la motte du bord du pot
- Posez l'olivier sur le côté, saisissez-le par la base du tronc et retirez-le
- Secouez vigoureusement la motte et desserrez-la avec les deux mains
- Créez un drainage de 3 à 5 cm de hauteur à partir de tessons de poterie ou de gravier au fond du pot
- Placez dessus un non-tissé perméable à l'air et à l'eau
Mesurez maintenant la hauteur de la couche inférieure de substrat pour que le disque racinaire se trouve à environ 3 cm sous le bord du pot. Remplissez le substrat recommandé, placez la motte au milieu et remplissez les cavités. En pressant le sol frais, on évite entre-temps la formation de vides qui gêneraient un enracinement rapide. Dans la dernière étape, arrosez abondamment. Pendant les 8 prochains jours, l'olivier rempoté restera dans un endroit partiellement ombragé pour se régénérer.
Propagation
Nous recommandons la méthode des boutures pour la multiplication des oliviers. Cette approche est si pratique et prometteuse qu’elle est également privilégiée dans les grandes oliveraies. Au début de la phase de végétation, couper des boutures supérieures de 10 cm de longueur sur les pousses annuelles, à condition que la taille ne fournisse pas déjà le matériel approprié sous forme de coupures. Procédez comme suit.
- Remplissez un plateau de propagation avec un substrat en fibre de coco et appuyez dessus
- Coupez chaque bouture 8 à 10 mm sous une feuille en léger angle
- Défolier la moitié de la bouture
- Tremper le site coupé dans une poudre d'enracinement
- Placez les deux tiers des boutures dans le sol à une distance de 2 à 3 cm
- Pulvérisez les boutures et le sol avec de l'eau
- Placez le bol dans une serre intérieure chauffée
Une combinaison d'humidité élevée et de températures autour de 30 degrés Celsius est importante pour l'enracinement des boutures d'olivier. Aérez quotidiennement la mini-serre et vaporisez les boutures avec de l'eau à température ambiante lorsque le substrat est sec. Ce n'est que lorsque de nouvelles pousses apparaissent que les boutures peuvent être retirées de la mini-serre, car les températures ambiantes normales sont désormais suffisantes pour une croissance ultérieure.
Maladies courantes
Un olivier est sensible à la maladie de la ocelle, causée par le pathogène fongique Spilocaea oleagina. Les symptômes de l'infection sont des taches sombres avec un léger halo qui se propagent sur toute la feuille, provoquant sa mort. Retirez constamment toutes les feuilles malades pour empêcher les spores fongiques de se propager davantage au début de l’infestation. Si plus de la moitié de la couronne est infectée, contrôlez la maladie avec un fongicide à base de cuivre, comme Atempo Pilzfrei ou Cueva Pilz-frei de Neudorff.
Avec le cancer de l'olivier, vous avez affaire à une bactérie durcie qui pénètre à l'intérieur de la plante par les plus petites blessures de l'écorce. Outre une décoloration brune, des fissures sur l'écorce et des lésions rouge foncé, cette maladie se manifeste par des excroissances cancéreuses. À ce jour, aucun agent de contrôle efficace n’est disponible. Les parties malades des plantes doivent être coupées et brûlées. Les mesures préventives comprennent un endroit protégé de la pluie, l'absence d'arrosage en hauteur et une désinfection méticuleuse des outils de coupe.
Ravageurs
Un hivernage trop chaud fragilise considérablement votre olivier en pot et attire toutes sortes de cochenilles. Les signes d'infestation comprennent de petites bosses sur les feuilles causées par des cochenilles ou des boules de coton blanc causées par des cochenilles et des cochenilles. Puisque les ravageurs recherchent la sève des plantes, leur activité doit être arrêtée. Un moyen efficace de lutter contre les poux consiste à essuyer les feuilles avec un chiffon doux imbibé d'alcool. L'époussetage de terre de diatomées dissout la coquille des cochenilles et assèche les insectes en dessous.
Conclusion
Un olivier en pot et en seau ne sera à la hauteur de sa réputation de symbole méditerranéen de longévité que si les soins prennent en compte ses exigences particulières. Un endroit ensoleillé et chaud en été et un endroit lumineux et frais en hiver fixent le cap. Un équilibre en eau et en nutriments basé sur les besoins et adapté à la saison complète le programme de soins annuel. A intervalles de 2 à 3 ans, la taille de forme et d'entretien ainsi que le passage à un pot plus grand sont au programme au printemps. Dans toutes les mesures d'entretien, il y a toujours le fait sous-jacent qu'un véritable olivier diffère à bien des égards dans ses exigences de celles d'autres plantes méditerranéennes, comme les citrons ou les oranges. Si les exigences de ces instructions sont respectées, les maladies et les ravageurs ont peu de chances d'être infestés.
